Remontnouta.ru

ПК Ремонт техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение конденсаторов

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие виды соединения конденсаторов показаны на рисунке 1.

Соединение конденсаторов

Рисунок 1. Способы соединения конденсаторов.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В – 10000 часов
  • 450 В – 5000 часов
  • 500 В – 1000 часов

Как выбрать конденсатор в зависимости от характеристик?

Существует немало разновидностей конденсаторов. Форма этих элементов может быть самой разнообразной:

  • рулонные низкочастотные: представляют из себя бумажную ленту, переложенную фольгой и свернутую в рулон;
  • пластинчатые: собранные в герметичные пакеты, покрытые защитной эмалью;
  • трубчатые: имеющие форму керамической трубки и серебряный проводящий слой;
  • дисковые: с диэлектриком в форме керамического диска (форму диска или трубки обычно имеют высокочастотные конденсаторы);
  • литые секционированные, предназначенные для установки в микросхемах, имеют 2 паза, между которыми заливается серебряная паста.

Виды устройств для накопления заряда

Рассмотрим, как выбрать конденсатор по виду диэлектрика. По виду изолятора это устройство может быть:

  • электролитическим (алюминиевым или танталовым): анодом в нем является пластина из металла, диэлектриком – оксидная пленка, катодом – электролит;
  • пленочным и металлопленочным: с изоляторами в виде полипропиленовой, полиэстеровой или полистиреновой пленки, уложенной между слоями фольги; несмотря на минимальную емкость, способны работать при повышенных напряжениях в высокочастотных схемах;
  • керамическим небольшой емкости: диэлектриком в нем служат керамические пластины; хорошо работают с сигналами меняющейся полярности;
  • бумажным: используется реже, имеет большие размеры; изолятором служит промасляная или непромасляная бумага.

Керамические устройства для вытяжного вентилятора

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.
В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.
Замена электролитического конденсатора
Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.
Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Электроника для начинающих

Какие номиналы можно менять достаточно гибко, а какие нет?
Как пересчитать номинал элемента?
Зачем здесь стоит этот резистор, конденсатор и т.д.?
Ответы на эти вопросы, вы с легкостью найдете в этой статье.

Любой новичок сталкивался с проблемой отсутствия нужного номинала элемента у себя в запасах при сборке схемы, и наткнувшись на этот айсберг, мог решить эту задачу тремя путями.
1. Просто забросить паять эту схему
2. Пойти и купить нужный элемент
3. Заменить элемент на такой же, только с другим номиналом
В этой статье мы поговорим о третьем пути решения проблемы. Какие номиналы можно менять достаточно гибко, а какие нет? Как пересчитать номинал элемента? Зачем здесь стоит этот резистор, конденсатор и т.д.? Ответы на эти вопросы, вы с легкостью найдете в этой статье.
И так, стоит начать со схемы. В ниже приведенной схеме (рис 1) пока не указаны номиналы элементов, что бы они не отвлекали вас лишний раз.
Рисунок 1:

Теперь стоит разобраться: какую функцию здесь выполняет каждый элемент.
Начнем с конденсаторов С1, С2, С5 – это разделительные конденсаторы, основная задача которых не пропускать постоянную составляющею от Eк.
Конденсатор Сф – это емкостной фильтр. Его основная задача сглаживать пульсации от Ек. Тут стоит немного пояснить: выпрямленное напряжение на выходе у источника питания не совсем прямое, а имеет некоторые искажения, которые могут влиять на работу схемы и которые надо свисти к минимуму. Если вы используете батарейку, аккумулятор или купленный источник постоянного напряжения, то скорее всего Сф вам не нужен, но если питаете схему от самодельного источника, то лучше подстраховаться.
Рисунок 2:
Напряжение на выходе не идеального источника постоянного напряжения

С3, С4 – конденсаторы, которые ликвидируют отрицательную обратную связь по переменной составляющей. Не будем особенно углубляться в подробности, дам лишь один совет. Если в схеме, которую вы решили собрать есть такие конденсаторы, старайтесь найти элемент того номинала который указан в схеме.
С конденсаторами разобрались, теперь переходим к резисторам.
R3, R7 – резисторы, которые ограничивают ток коллектора. Тут все очень просто. Их номинал зависит от величины Ек.
R1, R2 и R5, R6 – это делители напряжения, фиксированные напряжениям смещения. Звучит заумно, но если в двух словах, то эти резисторы определяют режим работы транзистора, то есть на сколько его надо открыть или закрыть.
R4, R8 – это резисторы эмиттерной стабилизации, В общих чертах, они добавляют вашему усилителю стабильности. Как это работает это отдельная статья, поэтому поверьте мне на слово.
Ну а теперь транзисторы.
VT1 и VT2 – это усилительные элементы, включенные по схеме общий эмиттер. Схема с общем эмиттером довольно часто применяется в усилителях НЧ. Ее отличительные особенности – это большой коэффициент усиления по напряжению и выходной сигнал будет сдвинут по фазе относительно входного на 180 градусов.
Рисунок 3.1. Входной сигнал:

Рисунок 3.2. Выходной сигнал (при Ku=1)

После теории всегда нужна практика. Рассмотрим любую рабочею схему усилителя.
Рисунок 4. Схема усилителя мощности

Перед тем, как начать, стоит заметить, что вместо Rн здесь стоит динамик BA1. И так, начнем.
С1 и С3 можно допустить отклонение параметров на 10 – 20 %.
Важно! От емкости этих конденсаторов зависит область низких частот. Чем меньше их емкость – тем больше вероятность не услышать бас гитару.
С2 стараемся сохранить номинал такой же как на схеме.
С4 это наш Сф, только изображен немного по другому. Тут действует правило, чем емкость больше – тем лучше, но везде есть границы, поэтому можно допустить отклонение от номинала в схеме на процентов 30-40 или вообще отказаться от этого элемента.
R1, R2 – конечно хорошо R1 взять такого же номинала, а вместо R2 поставить подстрочный резистор номиналом в 15к. Зачем? Объясняю: все элементы имеют отклонение от своего номинала, который написан на корпусе, следовательно и наш R1 не исключение, а значит вместо 33к можно поставить и 32, а то и 30к, не подозревая об этом. А значит наш транзистор будет получать не корректную установку, на сколько ему открыть или закрыться, появятся искажения выходного сигнала. Поняв это, мы можем увеличить или уменьшить номинал R2, что скомпенсирует не точное значение R1 и устранит искажения. Вот такая хитрость поможет скорректировать работу усилителя не выпаивая элементы.
R3 – Его номинал можно менять только зная режим работы транзистора. В этой схеме транзистор работает в режиме А, что это значит.
Это означает, что наш транзистор (VT1), усиливает напряжение почти без искажений, но у него низкое КПД.
Тогда Uкэ = 0,5Ек, следовательно Iк=Uкэ/R3. Вот и все, из этих простых формул видно, что если мы увеличили номинал R3, мы должны увеличить напряжение питания (GB1) и наоборот.
Но помните: эта фишка работает только если вместо R2 запаян подстрочный резистор. Если нет, то старайтесь не отклоняться от номинала, указанного в схеме больше чем на 15 %.
R4, R5 отклонение не более чем на 20 %. Поверьте, вам этого хватит.
Теперь поговорим о транзисторах.
VT1 включен по известной нам схеме с общим эмиттером, а вот VT2 включен по схеме с общим коллектором. Это значит, что VT2 усиливает ток и сохраняет фазу выходного напряжения относительно входного.
Отсюда и название усилитель мощности, поскольку VT1 усиливает напряжение, а VT2 усиливает ток. А мощность, как нам известно, это произведение тока на напряжение.
Мой тут совет: берите КТ315 с любым буквенным номиналом, в большинстве случаев это не влияет на параметры схемы.
Надеюсь, вам помогла эта статья и ответила на те вопросы, которые я поставил в начале. Если вам кажется, что я где то некорректно выразился, упустил важный факт или у вас просто появился вопрос, вы всегда можете пообщаться со мной в комментариях, ибо я ни куда не денусь.

Читайте так же:
Гугл переводчик с азербайджанского на русский

Не всегда аналогичный сгоревшему конденсатор находится под рукой, поэтому приходится импровизировать. А если ещё есть достаточно места на плате, то удачно выйти из сложившейся ситуации совсем не будет проблемой.
1. Если необходимо получить определённое напряжение, то несколько конденсаторов с меньшей разницей потенциалов соединяют последовательно. Напряжение будет больше, но пострадает ёмкость.
2. Чтобы добиться хорошей ёмкости, следует соединить пару или больше конденсаторов параллельно. Сделать это не проблематично, но только если на схеме достаточно места.
Совет. Если замена электролитического конденсатора «не горит», то лучше всего выпаять сгоревший элемент и поехать с ним на радиорынок, или заказать изделие в интернете. Тогда новый конденсатор точно станет достойной заменой старому, и схема прослужит хозяину ещё долгие годы.

Конденсаторы на 6,3В и меньше являются LowESR, соответственно нужно именно такие и ставить, неудивительно что с 10В не запустилось – он уже на 100кгц ничего не сгладит. Емкость не только можно, но и нужно повышать, причем порой существенно, раза в 2-3 минимум. Замените все конденсаторы на 1500-3300мк на 4-6,3В, если в цепи питания проца, то можно и 2,5В, ничего страшного не будет, помните – чем меньше напряжение конденсатора, тем тоньше диэлектрик, короче обкладки и соответственно меньше ESR, что в данном случае очень критично. Т.е. если ставите в цепь питания проца, то ставьте только LowESR конденсаторы, причем в данном случае лучше найти полимерные(они практически вечные), на 680-820мк 2,54В будут лучшим выбором. Еще не мешает осмотреть керамику под сокетом(мертвые либо синеют либо рассыпаются, смотрите внимательно, они на вид будут перегретыми), очень часто из-за рассыпавшихся керам.конденсаторов электролиты закипают и взрываются, замена только электриолитов поможет ненадолго, потому как кондеры так и продолжат “беременеть”, в некоторых особо тяжелых случаях возможен выход из строя процессора из-за больших импульсных помех, пока замечено на 478 и 775 сокете, а вот 754939АМ23 обычно выживают.
Clay Allison ваши посты удалены за полное незнание мат.части, в особенности не знание принципа работы импульсных преобразователей.

Читайте так же:
Можно ли отправлять подарки вконтакте анонимно

Для замены конденсаторов, необходимо запастись такими же ёмкостями, как и установлены на материнской плате. Можно подобрать подобные конденсаторы и другого производителя, но они должны соответствовать по параметрам тем, которые уже установлены на плате. Новые конденсаторы делаются более компактными при той же номинальной ёмкости и напряжении, это веяние прогресса, от чего техника и составные компоненты постоянно совершенствуются.
Не следует использовать конденсаторы большей ёмкости и одним заменять два или три старых. Так поступают только китайцы, когда экономят на всём. Дело в том, что ёмкости должны быть равномерно распространены по шинам питания, иначе смысл от установки ёмкостей теряется. Именно защита от помех питающих магистралей и является основным предназначением использования фильтрующих ёмкостей.
При подборе новых конденсаторов обязательно следует учесть и их габаритные размеры. Иначе может получится так, что конденсатор больших типоразмеров (высоты или ширины) помешает сборке компьютера из-за несоответствия установочных габаритов собранной материнской печатной платы.
Не стоит опасаться, что своим вмешательством в работающий компьютер можно его окончательно испортить. Если действовать аккуратно, то беды не случится. При пайке на материнской плате легко нанести ущерб печатному монтажу.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте так же:
Можно ли пользоваться яндекс диском без интернета

То есть, когда быстро моргают указатели поворотов — это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.

Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.
Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.

Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.

Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:

Установка дополнительного резистора в реле поворотов

Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм).
Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

Можно поступать по простому (можно сказать даже "колхозно") это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы
Минусы — нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.

Увеличение емкости

Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно заменить конденсатор в реле поворотов.
Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !
То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже.

Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор
Минусы — "эстонская" аварийка (медленно моргать она будет )

Светодиоды спаянные последовательно


Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

Изменения проводились и проверялись на: Гранте Норма Лифтбек с АМТ

НО Они годятся, почти для всех ВАЗов (и некоторых авто ГАЗ), даже на тех где не трёх контактная релюшка, схема внутри может оказаться точно такой же.

Контроль ламп, который присутствует в любом реле поворотников, реагирует на диоды, как на сгоревшую лампочку, увеличением частоты мигания, наверное все видели как сгоревшая лампа заставляет бешено мигать остальные, а диоды практически не имеют сопротивления и релюшка думает что лампочка сгорела и начинает бешено сигнализировать об этом увеличением частоты мигания.

Поставленые диоды в поворотники соответственно дали удвоеную частоту мигания, может кому то нравиться но ИМХО, выглядит колхозно
Целый день я потратил уговаривая электриков и электронщиков в автосервисах чтобы они изменили стандартную релюху, отключив контроль ламп в ней, ответы были от иди в лес )) до умных советов поставить сопротивления как делают все и не мудрить . Нафига тогда ставить диоды чтобы грузить сопротивлением проводку и генератор, ладно в стопы без сопротивлений не обойтись (как оказалось еще и без диодов, но это совсем другая история)
Но я ж упрямый, с помощь доктора гугла нашёл способ как всё сделать, тоже мне знатоки эти электрики, интернет рулит )))

Оказывается надо купить релюшку с индексом 495-3747 (потом я обнаружил что это наша стандартная релюшка) Но доктор гугл сказал что она от Волги 3102 и в принципе и от туда тоже.

Оказывается не всё так просто в разных релюшках с одним индексом разная начинка, и первая попытка не удалась 200р "деньги на ветер" )) Вторая попытка увенчалась успехом

НАДО ИСКАТЬ РЕЛЮХУ С ПРОЦЕССОРОМ ВНУТРИ

А теперь всё просто, отрезаем дорожку от седьмой лапки, и этим действием отключаем контроль ламп (можно просто откусить саму лапку)

И вуаля получаем Релюшку (БЕЗ КОНТРОЛЯ ЛАМП) теперь с частотой мигания всё в порядке ))
Пойдя по моим стопам, вы потратите гораздо меньше чем я, так что пользуйтесь ))

Читайте так же:
Госуслуги личный кабинет клиента физического лица

Прежде чем бежать покупать новую релюшку посмотрите на свою стандартную, возможно у вас именно та модификация что нужна для переделки!

Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).

В чем причина следует разобраться…

Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.

Вывод: быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.

То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:

Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:

– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.

В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).

Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.

Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.

Светодиоды последовательного соединения (спаивания).

Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.

Размыкание цепи в реле поворотов.

Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.


Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.

Конденсатор на колонки?Стоит ставить или бред?

Автор темы dartvaider, 12.12.2005, 17:07

  • 4 страниц
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 dartvaider

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:07

Вчера юзал старые журнала 70-х годов там рекомендуют и ставят мастера звука ставить на колонки конденсаторы говорят очень хорошая вещь поднимающая низы!
Но какие ставить и как ставить инфы я не нашел!
Есть кондер 20 000 мФ . 44 В , узнал у спецов говорят , что на 12-14 В будет не 20 000 мФ , а меньше, но по поводу установки к динамику они без понятия 😯 ! Умный народ откликнитесь Можно ли прикрутить без последствий кондер к колонкам, и будет ли что -то от этого действительно путевое?
Снял те колонки, которые у меня были под сидушками передними и нашел там вот что :
Изображение
Зачем тут кондер нужен я не знаю?
Так что всё же может быть стоит поставить например кондер на 9х24 колонки?

#2 Programmer

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:25

#3 ядерщик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:47

#4 Лэндролетчик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 1:48

#5 fuzh

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 2:31

я бы опустил планку до 500 ватт
если учесть что у меня саб 800ватт и при включении его далеко не наполную мощность у меня без кондера 1Ф тускнел весь свет в машине..

#6 Лэндролетчик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 2:46

#7 fuzh

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 3:26

#8 Programmer

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 9:29

#9 dartvaider

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 10:20

#10 ядерщик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:00

#11 dartvaider

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:14

#12 ядерщик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:21

#13 Лэндролетчик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС
Читайте так же:
Можно ли мочить браслет mi band 2

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:27

#14 Pawka

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:28

Нет, ничего никуда прикручивать не надо. Простейший фильтр ВЧ 1-го порядка (на пищалки) как раз и есть конденсатор, но его не от балды ставят, а расчитывают на некую частоту, сигнал с частотой ниже которой на пищилку не поступает (в идеальной теории), а в практике ниже этой частоты идет плавный спад АЧХ (а от порядка фильтра зависит крутизна спада, выше порядок, выше спад, но бОльшие изменения в ФЧХ). Электротехника, никакой акустики

П.С. И откуда такая тяга, если есть что-то лишнее, то обязательно это куда-то присобачить 😉

#15 ядерщик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:33

#16 dartvaider

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:45

Лэндролетчик,

#17 ядерщик

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:52

#18 Pawka

  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 13.12.2005, 12:17

dartvaider, Задаемся вопросом, зачем ставят конденсаторы большой емкости в цепь питания (про кондеры в акустическом тракте уже вроде разобрались)? Правильно для сглаживания провалов в напряжении питания. Идем дальше, рекомендую ставить фарадники как можно ближе к усилителю (именно к усю, так как он является наибольшим потребителем). К голове этот же подход тоже применителен (емкость, соответственно меньше), помех меньше, провалов в питпнии тоже. Но этих проблем не будет, если голова запитана от аккумулятора напрямую как положенно, проводами соответствующего калибра.

А вообще эти дорогущие кондеры не простые банки, а сисемы с контролем заряда, напряжения и т.д.

Видео «Изготовление бегущих поворотников с ДХО»

В этом видео рассказывается, как изготовить бегающий поворотник из ДХО своими руками (автор ролика – AutoFeel).

Все началось с того, что решили затюнить с товарищем фары на его авто. Серега захотел линзы на ксенон, а я его подбил еще и на ангельские глазки… В конечном итоге еще решили сделать светодиодные указатели поворотов. Делали все долго и мутарно) Но сделали наконец. И вот теперь нужно еще пару вопросов решить… один из которых — реле указателей поворотов. И так к делу!

Разобрали релюху. Там схема, которая переключает реле. В ее основе специализированный контроллер U643B, фирмы Atmel. Как оказалось, очень многие реле выпускаются именно на основе этой микросхемы или ее аналогах.

Контроллер имеет функцию сигнализации неисправности ламп указателей поворота. Фиксирует он неисправность очень просто — по току в цепи. Если лампа перегорает, то ток уменьшается, и частота переключения указателей поворотов увеличивается.

Значение тока, протекающего по цепи указателей поворотов фиксируется 7 выводом микросхемы, который называется Lamp failure detection (Обнаружения неисправности лампы).

Как известно, КПД светодиодов значительно выше, чем у ламп накаливания. Соответственно и ток они потребляют меньше. По-этому установка светодиодных лампочек в повороты воспринимается как неисправность в цепи, и реле указателя поворотов увеличивает частоту переключений.

Неисправность фиксируется по величине падения напряжения на резисторе R3. Если на нем выделится недостаточная мощность, то контроллер перейдет в аварийный режим) Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно увеличить сопротивление этого резистора, чтобы на нем выделялось такое же напряжение, как и для обычных ламп накаливания.

Есть два пути решения этой проблемы: обрезать цепь измерения тока (вывод 7) или подобрать сопротивление резистора R3 и заменить его. Первый вариант доступнее) хотя второй правильнее. Пока пойдем по пути "наименьшего сопротивления", вооружимся скальпелем и перережем проводник на плате реле!

Резать надо вот здесь! Место разреза желательно заизолировать, например лаком для ногтей.

Результат не совсем нас удовлетворил. Серега считает, что поворотники работают слишком быстро. Замедлить процесс можно изменив номиналы элементов опорного контура импульсного генератор R1 C1.

С шунтом R3 решили не заморачиваться. Там сопротивление очень маленькое, без точных приборов один фиг не подобрать. Так что будем с R1 химичить. С резисторами ведь по проще будет, чем с кондерами.

Штатно в релюхе установлен резистор на 91КОм. Мы приобрели многооборотный резистор номиналом 100К и впаяли его в замен родному. Потом подключили реле к блоку питания, приложили к контактам лампочку и вращали резистор до тех пор, пока частота переключения не стала удовлетворительной!

Подстроечный многооборотный резистор имеет три гибких вывода. Крайние — это само сопротивление (резистор), а средний вывод — это ползунок. Один из крайних выводов можно обрезать. В плату на место штатного резистора впаиваем средний и один из крайних выводов нового подстроечного резистора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector