Remontnouta.ru

ПК Ремонт техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Схемы заземления и зануления

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Заземление в электрощите

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Шина заземления в щитке

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Читайте так же:
Можно ли впаять конденсатор большей емкости

Подключение светильника с двумя и тремя проводами

Если и у прибора, и на потолке по два проводника, они попарно скручиваются друг с другом в любом сочетании, ошибиться тут невозможно.

Если же в проводке три «выхода», а выключатель двойной, возможны такие варианты:

  1. Фазы скручиваются между собой и подключаются к одному из проводников, оставшиеся два — между собой. В таком случае для выключения светильника надо будет нажимать обе клавиши выключателя.
  2. Одна из фаз подключается, вторая изолируется. При таком варианте одна из клавиш останется просто неактивной.

Речь до сих пор шла о монтаже светильника с одной лампочкой, теперь поговорим о более сложных конструкциях — Вы поймёте даже как подключить 5-рожковую люстру.

Монтаж светильника с несколькими рожками

Разберёмся сначала с ситуацией, когда в комнате двухклавишный выключатель.

В люстрах от каждого рожка идёт по два проводника, синий «ноль» и коричневая «фаза». Необходимо разделить их все на три группы. Объясним, что нужно сделать:

  1. В первую очередь — скрутить все «нули».
  2. Остальные, которые соответствуют «фазе», разбиваются на две группы. Принцип простой: за одну будет отвечать одна клавиша, за другую — другая. Разбивка может быть какой угодно: 2+2 или 3+1 для четырёхрожковой люстры, 3+2 или 4+1 для пятирожковой и т. д. Главное — не допустить скрутки «фаз» прибора с «нулями».
  3. К проводам на потолке подключение идёт по обычной схеме. «Фазы» — к «фазам», «ноль» — к «нулю».

Если клавиша у выключателя одна, нужно скрутить провода люстры по цветам, то есть получится не три группы, а две. Все лампы, соответственно, будут включаться и выключаться одновременно по нажатию.

Три клавиши у выключателя (и более) бывают обычно тогда, когда кроме люстры он контролирует ещё какое-то локальное освещение. Поэтому никаких принципиальных отличий в монтаже в данном случае нет.

Подключение люстры с 5 рожками

Особенности галогенных приборов

Несмотря на конструктивные отличия, такие люстры подключать даже проще. Дело в том, что они питаются от сети 12 или 24 В, поэтому на входе установлен понижающий трансформатор. Схема уже заранее собрана, и свободными остаются только два провода, ведущие от скрутки — их и нужно подсоединить в любом порядке к «фазе» и «нулю» на потолке.

Если люстра комплектуется ещё пультом ДУ, то помимо трансформатора она оснащается ещё блоком питания. Также к двум проводникам добавляется третий — антенна приёмника. Его при подключении задействовать не нужно — он отвечает за связь с пультом.

ВАЖНО! Светильники с трансформаторами или пультами дистанционного управления НЕЛЬЗЯ подключать к выключателю с диммером.

Соединение с электросетью

Особенности связаны с подключением уже подготовленных проводников люстры к проводам выключателя. Здесь настоятельно рекомендуют обойтись совсем без скруток — особенно если соединяются алюминиевая и медная проводка.

Такой контакт будет постепенно окисляться, что приведёт в лучшем случае просто к нагреву (отследив по запаху, можно исправить положение), но он может начать искриться. Это опасно, особенно при близости обоев и других легковоспламеняющихся материалов.

Обычно к люстрам в комплекте идут клеммные коробки. Однако аналогичные устройства можно найти в магазине, тем более что по качеству они обычно даже превосходят.

Например, в продаже можно найти:

  • Полиэтиленовые клеммники. Внутри них находится гильза из латуни, куда провода вставляются и зажимаются винтами. Есть нюансы: алюминий зажимать нельзя (в крайнем случае — подтягивать соединение раз в год), латунь — очень аккуратно.
  • Колодки из чёрного пластика — Terminal Blocks. Из плюсов — прижимает не винт, а металлическая пластина, и больше подходит для алюминия, недостаток — громоздкость (продаются по 6 гнёзд минимум).
  • Самозажимные клеммники. Это удобные одноразовые изделия, которые автоматически прижимают провода и не дают выпасть.
  • Коробки с рычажками от Wago. Также изделия с удобной конструкцией, однако могут использоваться многоразово, подходят для проводов разного диаметра и типа, в целом упрощают процесс соединения.
  • Скотч-локи. Подойдут только для светодиодных светильников и других слаботочных приборов. Однако в остальном также удобны — просты, дешевы и не требуют снятия изоляции. Защёлкиваются плоскогубцами.
Читайте так же:
Вам недоступен просмотр информации в личном кабинете

Что делать, если скрутка проводов люстры не лезет в отверстие клеммной коробки? В таком случае к ней припаивается проводник с сечением не менее 0,5 мм2, и в клеммник вставляется его свободный конец.

Итак, теперь, если Вам нужно сменить осветительный прибор в своей квартире или доме, Вы сможете это сделать при помощи нашего руководства и советов опытных товарищей. Купить люстру можно у нас — в магазине «Республика света».

Монтаж контура заземления

Стандартная технология монтажа заземления многоквартирного дома предполагает погружение в грунт заземлителей. Поэтому на первом этапе проводят земляные работы. В выбранном месте, удобном для установки заземлителей, выкапывают три траншеи. Они должны сформировать в сечении равносторонний треугольник с размером стороны около 1,2 м. Ширина траншей должна быть достаточной для выполнения в них сварочных работ. В глубину они должны быть около 0,6 м. Копать траншеи необходимо на расстоянии не меньше 1,5 метра от отмостки дома.

Между отмосткой и ближайшей к ней вершиной треугольника выкапывают еще одну узкую траншею, глубина которой должна составлять порядка 0,5 м. Она необходима для прокладки в грунте линии заземления, которая будет подключаться к электрораспределительному щиту в подъезде.

В каждой вершине треугольника, сформированного траншеями, в грунт вбивают заземлители длиной не менее 2,5 метров. В качестве заземлителей могут использоваться трубы, стальные трубы, уголок. Они обязательно соединяются друг с другом металлосвязью. Для соединения используются стальные полосы сечением 40х4 мм. Длина полос подбирается так, чтобы прокладка между вершинами треугольника выполнялась без дополнительных соединений. Полосы привариваются к вбитым в грунт элементам. Эта технология позволяет сформировать цельный заземлитель с минимальным электрическим сопротивлением, который обеспечит эффективное протекание аварийного тока и отведение его в землю.

Для завершения схемы заземления многоквартирного дома нужно вывести от размещенной в грунте конструкции контакт к электрораспределительному щиту в подъезде. Порядок выполнения этих работ:

  • в траншее, которая соединяет отмостку дома и треугольник заземлителя, прокладывают шину из стальной полосы сечением 40х4 мм;
  • один из концов шины приваривают к заземлителю, второй конец выводят на стену дома и фиксируют с помощью дюбеля;
  • к концу заземляющей шины, закрепленной на стене, приваривают болт, который используется для подсоединения провода, протягиваемого к подъездному электрораспределительному щиту.

На этом монтаж домового контура заземления завершен. После этого к главной шине заземления в щитке подключается заземляющая жила квартирной проводки.

Важным условием безопасной эксплуатации электрической сети является строгое соблюдение технологии и нормативных требований по устройству контура заземления жилого многоквартирного дома. Поэтому выполнять эту работы должны квалифицированные исполнители с достаточным опытом.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Внешний вид контрольки

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

Читайте так же:
Можно ли сжимать диск с

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель света и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель света и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом. Изолируем его изолентой.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель света и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запоминаем или отмечаем его.

ж) Выключаем выключатель света и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Схема подключения одноклавишного выключателя с заземлением

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Клемма для подключения люстры к проводам

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

И в заключении выкладываю две полные монтажные схемы освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя.

На первой схеме показан фрагмент местного щитка, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель, а вторая схема реализована с применением дифавтомата.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

3. Полная монтажная схема с применением УЗО.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Полная монтажная схема освещения одного помещения

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

3. Полная монтажная схема с применением дифавтомата.

Существенной разницы в этой схеме нет. Здесь лишь отсутствует дополнительный однополюсный автоматический выключатель, так как в отличие от УЗО дифференциальные автоматы имеют защиту от токов короткого замыкания и способны себя защитить самостоятельно.

Работа и описание схемы аналогичное с УЗО.

Монтажная схема освещения с применением дифавтомата

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

История заземления

В самых старых системах бытового электроснабжения переменного тока, которых теперь уже не найдешь, у конечного потребителя заземления не было (система TT, заземлялась только нейтраль на подстанции, если вторичная обмотка трансформатора соединялось звездой).

Читайте так же:
Можно ли восстановить жесткий диск после форматирования

Это была однофазная сеть, распределяющаяся ток от понижающей обмотки трансформатора подстанции. Здесь вопрос о том, что такое фаза или нулевой провод даже не возникал – оба провода по отношению к земле были равноправными. Человек мог стоять на земле и держаться за любой из проводов по отдельности. При этом он ничего не чувствовал.

Наиболее старые трансформаторы, питающие однофазную сеть, имели схему, показанную на следующем рисунке. Первичные обмотки соединялись треугольником, нейтрали не было, и заземлялся только корпус трансформатора на месте установки. Теперь таких уже давно нет или они применяются где-то для полевых условий в сельском хозяйстве.

Понижающий трансофрматор 6/0,4

Поражение током происходило, если человек дотрагивался до двух проводов одновременно или, если один из проводов был кем-либо заземлен, а человек дотрагивался до другого. Старые электроплитки делались с открытой спиралью, люди готовили в металлической посуде и касались токоведущих частей. Старые телевизоры, например, изготавливались с автотрансформатором ради простоты конструкции и человек, дотрагиваясь до металлического шасси такого аппарата, фактически находился под напряжением сети.

Проблема возникла, когда жилой сектор стал снабжаться промышленным способом подключения (как на первом рисунке). Это произошло потому, что мощность, потребляемая частным сектором, значительно выросла, а в городах он фактически был перемешан с промышленностью (дома-хрущевки).

Тогда человек, стоящий на влажном полу, или держащийся за батарею, получал сильное поражение током с вероятностью 50%, в зависимости от того, как он включил вилку электроприбора в розетку. Если фаза тока попадала на шасси такого старого телевизора или радиоприемника, то прикосновение к нему было опасно для жизни.

Промышленность в области ширпотреба быстро перешла на производство нагревательных приборов с закрытым и изолированным нагревательным элементом (ТЭНы), а бытовые радио и телевизионные приборы стали производить исключительно с трансформаторами, где первичная обмотка была полностью изолирована от остальной части прибора, что сделало их безопасными для людей.

Но почему появилось заземление в промышленности? Нам надо рассмотреть и этот вопрос. В принципе, ни для работы потребителей, ни для транспортировки электроэнергии ничего заземлять не требуется.

Трехфазная система переменного тока была принята только потому, что это упрощало конструкцию электродвигателей, так необходимых станкам и машинам в промышленности. По трехфазной схеме в треугольник можно соединять и нагревательные приборы, пример тому – тэны, рассчитанные на 380 В.

Трехфазные системы могут соединяться звездой (первый рисунок). Такое соединение стало очень распространенным, так как оно позволяет без больших проблем питать трехфазные потребители напряжением 380 В, и в то же время, без лишних расходов устроить однофазные сети 220 В. Это хороший способ сэкономить на трансформаторах.

Система TN-C

Так появился проводник, который назвали нейтралью (N). Его также называют – нулевой провод. При равном токе по всем фазам ток в нулевом проводе равен нулю. Энергетики стараются распределить нагрузку равномерно. Но это не всегда получается. Вот простой пример. Пусть на заводе был запитан офисный корпус. Для этого была выделена одна фаза.

Затем к этой же фазе подключили жилой дом недалеко. Остальные две фазы оказываются неуравновешены и в нейтрали появляется значительный ток. Это приводит ко всякого рода неопределенностям при измерениях. К тому же, как бы ровно не распределили нагрузку, на корпусах электрооборудования появляются опасные напряжения, если нейтраль оборвана.

Правила заземления: 5 тонкостей из ПУЭ.

Без заземления, проводка недостаточно безопасна. В квартире заземление должно выполняться централизованно и сразу у всех. А в частном доме это ложится на плечи владельца.Главные правила по электрике — ПУЭ про устройство заземления.

1) Варианты сэкономить на заземлителе

Почти в начале раздела 1.7 ПУЭ мы можем прочитать:

1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.

Сооружать искусственное заземление из сваренных уголков не обязательно — достаточно найти массивную бетонную или стальную конструкцию, уходящую под землю. Как правило, её площади достаточно, чтобы с запасом обеспечить жильё необходимой защитой. Окончательный вердикт вынесет измерение специальным прибором. Сопротивление заземление не должно превышать 30 Ом.

Читайте так же:
Можно ли подключить моноблок к телевизору

2) Соединять ноль и землю — не всегда безопасно!

По стандартной схеме ноль и земля соединяются во вводном щитке, до первого автомата. Так достигается оптимальное соотношение между безопасностью и затратами за заземление. Но увы — «по уму» не означает «всегда и везде». В старых сетях, где уличная воздушная линия выполнена старыми проводами на скрутках, соединять ваши приборы с этим ненадёжным нулём — не лучшая идея.

Обратимся к ПУЭ:

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Отсюда делаем выводы: Во-первых, «до 1 кВ» и «глухозаземлённая нейтраль» это про отечественную электрику. А вот «заземлитель, не присоединённый к нейтрали», или система ТТ — это как раз исключение из правил, допускаемое в случае, приведённом выше, со старыми сетями.

Стандартная схема далеко не всегда может обеспечить «условия электробезопасности», о чём честно предупреждает нас ПУЭ — так что не дайте себя убедить электрику, который говорит, что правильно так и никак иначе.

3) Заземляться на газовую трубу — плохая идея

Интуитивно понятно, что присоединять провода к газовой трубе, внутри которой находится горючий газ под давлением, это не лучшая идея. И действительно, в ПУЭ мы можем прочесть следующее:

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Дело в том, что при утечке тока, он утекает в заземлитель и, если неподалёку вдруг случится утечка газа, любая искра может привести к самым печальным последствиям. Кстати, горючие газы «обитают» и в канализации, что тоже стоит иметь в виду.

4) Насколько тонкий можно использовать провод заземления?

Бывает, что заземляющий провод прокладывается отдельно. Например, при заземлении приборов, где он присоединяется болтом на корпусе или в уравнивании потенциалов в ванной. Насколько тонким он может быть?

Об этом можно прочесть в ПУЭ:

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм2 — при наличии механической защиты;4 мм2 — при отсутствии механической защиты.

Механическая защита — это стальная труба или уголок и, если у вас их не наблюдается, меньше 4 квадрат провод брать нельзя.

5) Ноль и земля идут раздельно (кроме вводного щитка)

Если с нулём у нас всё в порядке и на нём, как и положено, 0 Вольт или около того, можно воспользоваться стандартной схемой и соединить ноль с землёй в вводном щитке. Понятно, что после ввода, по всему дому ноль и земля должны идти отдельно, а кроме того можно почитать, что об этом «тонком месте» пишется в ПУЭ:

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

В щитке всегда должно быть две отдельные шины — на ноль и землю, а соединять их или нет, нужно решать уже по вашей ситуации.

Обратитесь к специалистам xiot.ru и мы разработаем для Вас детальный проект любой сложности.

Приобрести оборудование автоматизации Вы можете в нашем магазине xiot-shop.ru

Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и Инстаграм.​

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector