Remontnouta.ru

ПК Ремонт техники
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.

Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

  • Автомагнитола
  • Провода для колонок
  • Автомобильные колонки
  • Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
  • Блок питания
  • Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
  • Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
  • Что-то острое, чтобы резать короб

Характеристики АС “Opti 17”, если все повторить точь-в-точь, должны получиться такими:

Номинальная мощность, Вт: 60 (120 макс)

Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 5Ом) Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 45-25000 Чувствительность при 2,83в, дБ: 88 Габариты, ВхШхГ, мм: 340х210х280 Масса, кг: 7.7

Графики ИЧХ, АЧХ осевой и под углом 45 градусов. Фото с сайта https://avaaudio.my1.ru

В проекте используются динамики AVA авторской разработки:

Низкочастотный динамик W178-08 7 дюймов (178мм). Ферритовый магнит. Бумажный диффузор. Подвес из резины.
Высокочастотный динамик DT26-06 1 дюйм (26мм). Неодимовый магнит. Шелковый купол. Разгруженное подкупольное пространство. Феррофлюид в зазоре.

  • Чтобы узнать размеры динамика, посмотрите его шаблон.
    • Шаблоны и другая документация должны быть в комплекте с динамиками. Если шаблона не было в комплекте, свяжитесь с производителем или измерьте динамик самостоятельно:
    • Если потребуется, изменяйте размеры, пока не достигнете желаемых значений.

    Прибавьте к размерам толщину дерева, чтобы рассчитать внешние размеры корпуса.

    • Используйте результаты измерений, чтобы схематически изобразить корпус для динамиков в зависимости от того, в какое пространство вам нужно его вписать.
    • Начертите шаблон на ДВП (древесно-волокнистая плита) с внешней части корпуса.
      • Также обозначьте круглые отверстия для динамиков и коннекторов. Нужные размеры можно найти на шаблоне динамиков. Если нет шаблона, начертите контур передней части динамика на передней части корпуса и отверстия размером 5 сантиметров — на задней части для коннекторов.
      • Накройте 60 процентов каждого внутреннего угла деревянными планками.
      • Прикрутите планку к ДВП.

      Приложите отрезанные куски друг к другу, чтобы убедиться, что они одинаковые.

      • Чтобы детали корпуса оставались на одном уровне, используйте зажимы для мебели.

      Поместите динамики в корпус и проверьте, подходят ли они по размеру.

      • Вытащите динамик и просверлите отверстия в обозначенных вами местах.
      • Подождите, пока клей высохнет.
      • Оставьте корпус на 12–24 часа, пока силиконовый герметик не высохнет.
      • Подключите провода динамика.
      • Чтобы свести к минимуму резонанс, покройте заднюю, верхнюю и нижнюю части корпуса 2,5 см слоем полиэфирного волокна.
      • Вставьте динамики и подключите к ним коннекторы.
      • Прикрутите динамики к корпусу — так вы их закрепите.
      • Чтобы удостовериться, что корпус герметичный, замажьте все щели силиконовым герметиком.
      • Подождите от 12 до 24 часов, пока силиконовый герметик высохнет.

      Динамики для самодельной акустики

      Сегодня хочу поделиться с Вами тем, как я провёл апгрейд советской акустической системе ВЕГА 15АС-404, 1979 года вупуска — всего на год младше меня 🙂

      Несмотря на такой почтенный, для колонок возраст, сохранились они в замечательном состоянии — как будто только вчера куплены в магазине Мелодия.
      Полировка без царапин и потёртостей. Пластик тоже целый и ровный.
      Всё это видно на фото — нажимайте на картинку для увеличения.

      Маркировка была ещё старо-гостовской не 15АС — 404, а просто 15АС-4

      Начинка так же порадовала.
      На винтах стояли заводские пломбы и все внутренние компоненты дошли до нашего времени не тронутыми.

      Динамики и фильтры своим видом как будто говорили —
      » Дааа.. таких как мы сейчас найти трудно!»

      Переделывать акустику в таком прекрасном состоянии всегда приятно.
      Хочется, чтобы звучание соответствовало состоянию .
      И я принялся за работу.

      Не хотелось делать ничего сверхъестественного, как известно лучшее — враг хорошего.
      Целью было избавиться от всех слабых мест и посмотреть что из этого получится в итоге.

      Слабые места в подобной бытовой советской акустике следующие:

      • недостаточный объём корпусов
      • отсутствие фильтра на НЧ динамике
      • плохая герметичность
      • внешний вид (не у всех, но у этих явно требует доработки)

      Первое, что я сделал — это установил динамики снаружи корпуса и проклеил внутренность слоем технической ваты (хлопком).

      Для этих целей использовал клей ПВА.
      Вата, идёт в комплекте с акустикой — родные «маты» которые лежали в колонках отлично расслаиваются и можно отделить куски необходимой толщины. Я делал толщиной примерно в сантиметр.

      Пересадка динамиков позволила увеличить внутренний объём примерно на треть, а оклеивание звукопоглотителем ещё немного его увеличила и устранила паразитные резонансные призвуки.

      Итак с объемам я сделал всё, что мог в формате данных корпусов.

      Пришло время заняться акустическими фильтрами.

      У этих колонок фильтр установлен только на высокочастотном звене.
      Его функцию выполняет динамик 3ГД-31 ( более современная маркировка 5ГДВ-1-8).
      Он применялся и во многих других акустических системах, самая известная из них, это пожалуй КОМЕТА 25АС-225 (она же 15АС-225).

      Кто то ругает этот динамик, кто то его хвалит. Тут на вкус фломастеры у всех разные.

      Мне он нравится и когда я собирал себе напольную трёхполосную акустику (о ней подробно напишу в другой раз), то эти динамики заняли в ней почетное место ВЧ звена.

      ВЧ фильтр второго порядка в виде конденсатора и катушки у них присутствовал.

      У низкочастотного звена фильтра нету вообще. Динамики 25ГД-26-30 (дедушка динамика 35гдн-1-4) выполняющие здесь роль низкочастотников, подключены напрямую.

      Кстати очень похожи на данную акустику колонки ВЕГА 10МАС-1М.
      Собственно 10МАС-1М — это стероидный клон наших 15АС-404 — разница только в размерах корпуса, у 10МАС они в полтора раза больше и в сопротивлении — в 10МАС установлены 8 Омные 10ГД-30.

      К слову сказать на основе этих корпусов я построил себе замечательные полочники, о них тоже как нибудь напишу, материал есть — фотки храняться где-то в закромах жесткого диска.

      Вот как я поступил с фильтрами: из ВЧ фильтра второго порядка удалил катушку и добавив к ней современный конденсатор получил НЧ фильтр второго порядка.

      Остатки же ВЧ фильтра в виде резистора и конденсатора так же заменил современный кондёр, сделав тем самым ВЧ фильтр первого порядка — его будет достаточно, чтобы не подпустить низкие частоты на пушечный выстрел.

      Отсечь высокие частоты на НЧ звене было просто необходимо, дабы не мешать высокочастотным вибрациям воспроизводить бархатистые и сочные басы, на которые способен динамик 25ГД-26-30.

      Вот и со вторым недугом разобрался, теперь пора заняться герметичностью.

      Внутренние швы в этой акустике промазаны каким — то советским столярным клеем.
      Не знаю что это за клей, но сохранился он великолепно. Мои попытки отковырять кусок не увенчались успехом — тверд и прочен как камень. Значит пусть остаётся.

      А вот прокладка из поролона, которая герметизирует заднюю крышку превратилась от времени в желеподобную тёмно-рыжую субстанцию — её надо заменить.

      Если Вы когда-нибудь разбирали советскую акустику, особенно колонки Радиотехники (S30,S50, S70 или S90), то видели, что часто герметизация проводилась липучкой (на подобии той, что закладывали в межпанельные швы советских хрущёвок) или пластилином.

      В этом вопросе я не стал далеко отходить от истоков, так как метод весьма практичный.
      Ведь если садить, к примеру, на герметик, то при необходимости вскрыть и поремонтировать — затратишь не мало сил.

      К сожалению запасов липучки со школьной поры у меня не сохранилось, а обычный пластилин использовать не хотелось — он мог оставить после себя жирные пятна.
      Поэтому я выбрал оптимальный вариант — оконную замазку. Она очень пластична — как пластилин, только размягчается в руках гораздо быстрее и не оставляет жирных следов.
      Ей я и воспользовался при запечатывании корпусов.

      Остался последний пункт в меню — внешний вид.

      Рамы динамиков и лицевая панель были окрашены аэрозольной матовой краской и стали выглядеть очень массивно и симпатично.
      Но вот к окрашиванию динамиков такой подход категорически недопустим — аэрозольная краска сильно отразится на качестве их звучания не в лучшую сторону.
      В интернете предлагают различные варианты того, как покрасить сами диффузоры динамика, но у каждого есть свои недостатки:

      • специальная краска для динамиков — очень дорого
      • натёртым грифелем простого карандаша — мажется и со временем осыпается
      • сердечником от черного маркера — на любителя, цвет будет с коричневатым отливом
      • краской от струйного принтера — не прокрашивает места замазанные клеем

      На случай того что этих красок много разных, выкладываю фото той, которой пользуюсь я.
      Красил ватным тампоном в один слой.

      Ну вот и почти всё.
      Остался последний штрих — замена древних проводов на нормальные клеммы.
      Ну с этим проблем нет — можно купить в каждом радиомагазине любые на свой вкус, я выбрал вот такие:

      То, что было и то, что получилось Вы сами можете увидеть на фото,
      Звучание стало совсем другим — объемным и мелодичным.
      Для примера S30 от Радиотехники звучат хуже.

      Но как говорится лучше один раз услышать, чем два раза прочесть, поэтому на днях я запишу видео, в котором сравню звучание S30(есть они в моей коллекции) и этих ребят.

      Подведём итог.

      Достаточно небольших вложений, а так же немного умения, чуточку терпения и большое желание.
      И тогда самые заурядные отечественные колонки былых лет, похожие на ботаника-заучку легко превратить в мускулистого атлета.
      Который вполне способен потягаться как по внешнему виду, так и по звучанию со многими импортными коллегами, имеющими пятизначные ценники!

      Звук получился сочным, мелодичным и объёмным — гораздо лучше по сравнению с тем что было.
      Апгрейд удался.

      Спасибо за внимание, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, на днях выложу обещанное видео.

      В живую конечно всё это звучит лучше, да и микрофон подкачал — забивался на басах, на днях перезапишу с хорошим микрофоном.

      Решётка динамика своими руками

      Декоративные решётки для громкоговорителей могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа требует внимания и терпения.Некоторые мастера делают защиту на акустические системы из тонкого листового металла или пластика. Для этого нужно очень аккуратно разметить лист материала, а затем, используя дрель и тонкое сверло насверлить по разметке маленькие отверстия.

      Этот способ подойдёт, если защитная сетка делается на небольшие громкоговорители типа пищалок. Гораздо сложнее делать защитные сетки для динамиков своими руками на акустические системы с несколькими динамиками. Малейшая ошибка и заготовка будет испорчена.Защитные сетки для динамиков своими руками можно сделать из лужёной медной проволоки. Для этого потребуется проволока 1-2 мм, мягкий припой и паяльник. Работа кропотливая и тонкая, но результат может получиться вполне достойным. Чтобы скрыть мелкие недочёты, готовая сетка покрывается, в несколько слоёв чёрной эмалью.

      Приложение

      Рассуждения по поводу

      В сети широко распространено мнение, что конструировать АС можно, только если вы имеете в своем арсенале профессиональный измерительный микрофон, а ещё лучше, шумомер, (например: ВШВ-003) и основательно задемпфированную, заглушенную комнату, без резонансов. Далее надо досконально изучить работу программ проектирования и моделирования. И уже на их основе, из особых аудиофильских материалов сделать действительно «правильную АС».

      Все это отчасти, правда. Отчасти… Точнее не совсем, правда. То есть, в реале, будет совсем не так.

      Даже если у вас в кладовке завалялся ВШВ-003 или его аналог, измеренная АЧХ, в условиях городской квартиры, будет изобиловать резонансными искажениями, перечеркивающими всю потенциальную точность измерительного оборудования. По этой же причине не следует «охотиться» за какими-то особыми микрофонами, типа PanasonicWM-61A.

      Программы проектирования корпусов АС, конечно, помогают ориентироваться, но чисто виртуально.

      Главное это концепция и желание её воплотить на основе здравого смысла и соразмерности. Живой эксперимент всегда покажет, что лучше, а что хуже звучит в конкретной обстановке, для которой и создается АС. Например: динамику нужен воздух – это факт, поэтому не стоит зажимать его в тесный закрытый ящик, но и не надо ставит его в огромный шифоньер. Его установочные размеры уже указывают на минимальные пропорции корпуса АС в ширину, а в глубину и высоту, статистически, это в два раза больше. Высота динамика от пола влияет на прозрачность и плотность низов и определяется только эмпирически в конкретной обстановке, и ни как не по мудреным программам, замкнутым на самих себе.

      Ещё больше творчества предусматривает процесс демпфирования корпуса разными материалами (войлок, линолеум, вата, синтепон и пр.). Сделав все правильно, по рекомендации борьбы с резонансами, можно полностью убить музыку в звуке.

      Коэффициент демпфирования и импульсные характеристики вашего усилителя заставят работать, спроектированную вами АС, только так как им угодно, нарушая все правила и каноны. Вывод – экспериментировать, слушать и соотносить с относительными замерами. Эти замеры можно спокойно делать с помощью простого измерительного микрофона, собранного из дешевого китайского микрофона и любого линейного усилителя на одной микросхеме. Далее подключайте его, хоть в звуковую карту, или по-старинке «гудите» с генератором и милливольтметром.

      Я свой измерительный микрофон сделал на базе китайца с ничего не значащим именем JM901,и линейным усилителем на К157УД2. Собрал я его лет 15 назад, просто ради интереса и засунул в кладовку. Теперь, вдруг, он пригодился и прекрасно справился со своей задачей.

      Что такое кроссовер и с чем его едят

      Схемы кроссоверов для акустики

      Схемы кроссоверов для акустики

      Для начала узнаем, а зачем нужен кроссовер?
      Это специальное устройство, предназначенное для разделения ауди частот. Кроссоверы как бы убирают ненужные частоты, фильтруют их.

      Как подключить кроссовер к акустике

      Как подключить кроссовер к акустике

      К примеру, существуют такие динамики(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), как пищалки. Если бы не было кроссоверов, то на пищалки бы подавались все частоты, полный их пакет, вместе с НЧ и СЧ. Понятно, что это в итоге отрицательно скажется на детальности музыки.
      ВЧ динамики, каковыми являются пищалки, не способны воспроизводить низкие и средние звуки и присутствие несвойственных частот станет в этом случае опасной проблемой.

      Схема кроссовера для акустики

      Виды кроссоверов

      Кроссоверы принято разделять на активные и пассивные, а также на однополосные, двухполосные и т.д.

      Пассивный кроссовер, его плюсы и минусы

      • Пассивный кроссовер фильтрует сигнал своими конденсаторами, резисторами и катушками. В результате именно этого и выявляется первый недостаток таких кроссоверов – потеря мощности.

      Кроссоверы акустических систем

      Кроссоверы акустических систем

      • Подключение пассивных кроссоверов проходит непосредственно перед динамиками. Получается таким образом, что достаточно использование всего одного усилителя(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер), что является несомненным плюсом пассивных кроссоверов.

      Акустический кроссовер

      • Пассивные кроссоверы продаются отдельными блоками или в комплекте с акустикой, обычно двухполосной или более.
      • Среди недостатков пассивных кроссоверов можно выделить ограниченную пиковую нагрузку, что влечет за собой скорый выход из строя.

      Пассивный цифровой кроссовер

      Пассивный цифровой кроссовер

      Активный кроссовер, его плюсы и минусы

      • Используется активный кроссовер перед усилителем. Поэтому использование одного усилителя в данном случае просто невозможно.
        В случае с активным кроссовером каждый динамик, будь то пищалка или НЧ динамик, используют отдельный канал усилителя.

      Активный кроссовер

      • Преимуществом активного кроссовера можно назвать то, что в отличие от пассивного, он дает возможность точной настройки срезов. Именно этот фактор и определяет в большей части стоимость такого кроссовера, который дороже своего оппонента.

      Кроссовер однополосный

      • Предназначен для среза канала сабвуфера(см.Как подключить сабвуфер к автомагнитоле: уроки для любителей).

      Кроссовер двухполосный

      • Предназначен для двухполосной акустики, состоящей из твитера и мидбаса.

      Кроссовер трехполосный

      • Предназначен для трехполосной акустики, состоящей из твитера, СЧ-динамика и мидбаса.

      Самые интересные ролики на Youtube

      Несколько слов о мощности акустических систем.

      Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала.
      Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

      Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

      Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

      В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

      Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

      Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

      Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

      Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

      Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.

      Многополосные акустические системы.

      Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

      В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

      В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

      Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

      Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

      Подключение колонок.

      Клеммы на задней стороне АС.

      В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.

      Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.

      С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.

      Клеммы на задней стороне АС.

      Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.

      На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.

      1. Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);
      2. Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;
      3. Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.

      Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.

      При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.

      Назначение выводов (распиновка) вилки.

      Цоколёвка вилок.

      "Корпус" — подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.

      "+" (плюс) — подключается к выходу усилителя мощности.

      Цоколёвка вилок.

      В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.

      Схема подключения усилителя к колонке.

      Схема подключения усилителя к колонке.

      На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.

      Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.

      Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Читайте так же:
      Вай фай директ на компьютер
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector