Remontnouta.ru

ПК Ремонт техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами

Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами

Динамик для автомагнитолы

Наверное, многих владельцев машин интересовало то, как выбрать динамики для автомагнитолы. Совершить грамотный выбор не так уж и сложно, если знать определенные правила.
Динамики для автомагнитолы подбираются в соответствие с основными факторами, которые надо учитывать. О них и о многом другом пойдет речь в статье.

2 Как подобрать оптимальную мощность?

Мощность колонок играет важную, но неосновную роль в показателе качества. Это значит, что даже самые мощные устройства не гарантируют идеально чистый звук, последний зависит от ряда факторов. Чтобы получить качественный и равномерный звук, мощность необходимо подбирать исходя из возможностей самой автомагнитолы. Мощность колонок в автомобиле можно условно разделить на три состояния: номинальная, максимальная и пиковая. Производители, как правило, указывают на этикетках именно максимальную мощность, чтобы привлечь клиентов и продать свой товар. Специалисты в автомузыке советуют при выборе колонок обращать внимание в основном на номинальную мощность устройств, как на более актуальный показатель.

Как подобрать оптимальную мощность?

Помимо размеров, мощности и типа колонок, следует также учитывать такой показатель, как акустическое оформление. Оно бывает:

  • свободным (большой корпус, выступающий в роли акустического экрана);
  • фазоинверторным (корпус колонки с отверстиями для циркуляции воздуха);
  • в виде «закрытого ящика» (звукопоглощающая оболочка, для устранения потери звукового давления).

Как подобрать оптимальную мощность? фото

Перед тем как подобрать колонки к автомагнитоле, следует учитывать и такие критерии как:

  • выходная чувствительность – прямой зависимости больше-лучше нет, тем не менее мягкий и богатый звук вы получите только при высокой чувствительности;
  • резонансная частота воспроизведения звука (от этого показателя зависит частота воспроизведения басов);
  • частотный диапазон (рекомендуемый показатель в пределах +-3 децибела).

При выборе качественных колонок, нужно не только учесть все вышеперечисленные характеристики, но и подобрать оптимальный вариант, который будет технически сопоставим с моделью автомагнитолы.

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Заблуждение 2. Мощность комплектных динамиков

Из истории развития аудио техники мы помним, что чем выше класс аппаратуры, тем шире полоса воспроизведения частот усилительным трактом. Сегодня уже практически нет такого разделения, ну если брать автомобильный сектор. И заявленные 20Гц – 20 кГц уже можно встретить и в дешевых усилителях, и в магнитолах младшей ценовой категории. А что же касательно динамиков? Здесь пока ещё не всё так радужно… В большинстве случаев, нижний диапазон воспроизведения составляет около 45-48 Гц.

Теперь смоделируем ситуацию: имеем в передних дверях вот такие автоколонки Hertz DCX690.3. Разработчик заявляет до 90 W номинальной мощности, на магнитоле написано 4х50 W, вроде бы у динамиков есть «запас», у них очень высокая чувствительность 93 dB, но при максимальной громкости динамики хрипят. Некоторые «гуру» заявляют – это слабые динамики, купи по мощнее. Другие говорят, наоборот, это слабая магнитола, покупай усилитель и не парься. Но ведь Итальянцы одни из лучших в мире разработчиков аудиотехники, да и магнитолы «адаптированы» под любые динамики. В чём же проблема? А, оказывается, нужно просто понимать параметры динамика и под него подстраивать частотный диапазон магнитолы. В конце таблицы виден один из самых важных параметров динамика – Xmax. Здесь указано допустимое отклонение подвижной системы ввер +вниз относительно среднего положения, при которой качественные и мощностные параметры будут выдержаны. В данной модели всего 2мм.

Читайте так же:
Бестрансформаторный блок питания с гальванической развязкой

Акустика Hertz

Но почему хрипит динамик? Да потому, что при превышении амплитуды хода подвижки, меняются и электромеханические характеристики динамика. И если при мощности 5-7 W этот динамик будет отлично давить басом, то уже при мощности свыше 10 W, для него начнется перегрузка в области НЧ. Любителям баса ниже 50 Гц эти динамики не подойдут и просто необходимо ставить внешний сабвуфер. А если нет, то ограничить уровень низких частот ниже 50 Гц на отметке -4 dB или даже ниже, либо сдвигать нижний диапазон до 100-120 Гц. Только при соблюдении этого условия можно достичь максимальной мощности звука на магнитоле и максимального качества на динамике. Все просто!

Ну а если хочется и громко, и баса по больше, то тогда реально нужны другие динамики, но их выбор не зависит от допустимой мощности, а определяется вот этой величиной Xmax. Чем она выше, тем больше допустимого уровня баса можно «выжать» из динамика. Так что внимательно читайте характеристики, лучше, если есть такая инфа на сайте разработчика и не бойтесь спросить консультацию у специалиста. Ведь вы рискуете не только потраченными своими деньгами, но и вероятностью сжечь динамики и разочароваться в продукции тех, кто знает толк в авто звуке! И помните: даже магнитоле необходимы мощные провода питания не менее 2,5 мм², с акустическими тоже не стоит экономить, я бы ещё посоветовал установить конденсатор возле входного разъёма, можно взять обычный выводной электролит 100.000 мкф х 16 В. Разницу услышите сами!

Конденсатор

Пару слов о самом конденсаторе. Его задача поддерживать ток питания возле входного коннектора, поскольку любые провода имеют сопротивление, и это обуславливает просадку напряжения. В аппарате установлен собственный конденсатор, но его ёмкость мала, и нужен он как фильтр от импульсных помех. А вот если его ёмкость велика, то при пиках тока потребления усилителем мощности, он более плавно удерживает напряжение, тем самым снижая динамические искажения (об этом я говорил в начале первого раздела – зависимость выходной мощности усилителя от уровня питающего напряжения). Такой вариант дешевле автомобильных конденсаторов, а для самой магнитолы его почти достаточно (ток перезаряда составляет около 10А). Места он занимает мало, а закрепить его можно прямо на коннекторе возле радиатора.

Мастер подбора акустики

Расположение динамиков

При монтаже задних каналов большой мощности их нужно правильно установить. Овальные колонки монтируются на задней полке так, чтобы ось громкоговорителя была направлена по диагонали транспортного средства. Заднюю правую колонку нужно направить на водителя, а левую — на переднего пассажира. Только после того, как будет осуществлен правильный монтаж, динамики можно подключить к аудиосистеме.

Чтобы звучание было качественным, колонки нельзя закрывать — для нормальной работы им необходимо больше пространства. Что касается пищалок — твиттеров — их нужно установить на стойках ветрового стекла. Если их вмонтировать подальше от низкочастотных колонок, сможете добиться яркого квадроэффекта. Направление твиттеров производится аналогичным образом — передний левый направляется на пассажира, а правый — на водителя. Проводку необходимо зафиксировать надежным образом.

Почему магнитола звучит так тихо?

В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?

Читайте так же:
Внешние аудиокарты для ноутбука

«Кто украл ватты?»

Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!

Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!

Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.

В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?

Сколько на самом деле ватт в «4х50»?

В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.

Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.

Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!

Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.

Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…

Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.

Читайте так же:
Диспетчер устройств ярлык на рабочий стол

Где же кроется обман?

Но почему же на коробках, лицевых панелях и даже в книжках-мануалах всех головных устройств пишут не «4х16», а куда более приятные «4х50W» ? Ладно бы это делали алиэкспрессные китайцы, которые врут, не боясь ни черта, ни бога, но почему такое позволяют себе крупнейшие мировые компании из первой десятки производителей кар-аудио?! Увы, такова сложившаяся практика… Обман тут, как всегда, весьма условный, не являющийся юридически обманом. Союз инженерии и маркетинга сформировал лукавую традицию, ставшую в конечном итоге нормой.

Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.

Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…

То есть обмана нет? Есть!

Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…

Дело в том, что для эффективной работы по принципу такого вот «удвоения» питающего напряжения конденсатор «вольтодобавки» должен быть изрядной емкости и уметь очень быстро заряжаться. На деле же он маленький, и хватает его лишь на отработку короткого пикового импульса. Упрощенно говоря, при включении динамичной музыкальной композиции усилитель отработает первый удар барабана, выдав на нем кратковременно 45 ватт из каждого динамика, а вот все последующие – уже нет… Ручка громкости выкручена до упора, сигнал от источника (радио, диск, флешка и т. п.) идет высокий, а усилитель с ним не справляется и перегружается, похрюкивая и похрипывая. Так что фактически роль технологии «вольтодобавки» в 12-вольтовых усилителях традиционной и наиболее массовой схемотехники заключается лишь в «юридическом прикрытии» производителей автомобильной аудиоаппаратуры…

Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!

4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?

Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.

Читайте так же:
Гугл карта по координатам gps

Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!

Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!

Как работают магнитолы в D-классе?

Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.

Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!

Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…

Как найти магнитолу D-класса в продаже?

Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.

Читайте так же:
Видеокарта geforce gt 710 1gb

Disclaimer:

Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…

Автомобильные колонки 20 см

Среднечастотная акустика Ural AS-D200 Armada

Акустическая система – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. И автомобильные колонки 20 см в это плане выполняют ключевую роль. Очень важно грамотно подобрать автоколонки, ведь от них зависит качество и глубина звука. Специалисты интернет-магазина Technosonic.ru подберут для вас оптимальный вариант.

Определитесь с расположением

Настоящие ценители качественного звучания стремятся с покупкой автомобиля в скором времени приобрести более совершенную акустику. Особенно это касается тех автомобилистов, которые много времени проводят за рулем. Покупая колонки 20 см очень важно продумать, где их расположить в салоне авто. Такая акустика обладает достаточно внушительными размерами и это следует учесть при выборе места для установки. Как только вы определились с местом, необходимо ознакомиться с основными характеристиками колонок для авто.

Немаловажный факт – размер колонок. Безусловно, если вы остановили свой выбор на 20 сантиметрах, то будьте готовы, что акустика займет достаточно много места. Если в вашем автомобиле недостаточном места, то вам следует лишний раз подумать, нужно ли покупать автомобильные колонки 20 см. В отличие от всех остальных, такие колонки способны воспроизводить лучше всех звучание на низких частотах.

Изучите мощность колонок

Прежде всего, перед покупкой внимательно изучите мощность автомобильных колонок. Выбирайте их исходя из мощностных показателей автомагнитолы. Так, к примеру, вы решили подобрать магнитолу с параметрами 4×50 Вт, тогда и мощность динамиков в таком случае не должна быть меньше 200 Вт. Таким образом вы сможете реализовать весь потенциал акустической системы. Автомобильные колонки 20 см имеют еще один важный параметр – номинальную мощность. Ее следует также учитывать при выборе акустики. Мы не рекомендуем вам приобретать сомнительные бренды. В своем каталоге мы собрали проверенных и надежных производителей, таких как: Alphine, Focal, Kicx, Magnum, MD.Lab, Pioneer, SWAT и многие другие.

Чувствительность, частота и добротность автоколонок

Еще один важный параметр автомобильных колонок 20 см – чувствительность. Выбирайте устройства, в которых чувствительность находится на высоком уровне, а если быть точнее, то в пределах 92 дБ. Также стоит обратить внимание на резонансную частоту. Ее наоборот должно быть меньше – 60-75 Fs будет достаточно. Для воспроизводимых частот лучшим показателем считается ±3 дБ. Наконец, добротность звучания, которую также следует учесть. Для установки автоколонок 20 см в двери ее показатель должен быть не ниже 0.6.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector